Автосмазчик цепи, разные мелочи
Добавить свою новость
Катигория: Мото статьи | 1 июля 2015 | Просмотров: 4 791
В интернете существует множество вариаций автосмазичка цепи, проштудировав половину предложенных вариантов решил отовсюду подчерпнуть лучшее и сделать как получится максимально практично и надежно.
Вложения потянули на 1000р: Тормозные вазовские магистрали длиной 2*20см(+1шт) и 40см; тройник к ним; трубки вазовских омываек, топливный шланг, реле дворников от 8/9, подстроечный резистор, эл.вакумный клапан газели, бочек сцепления нивы, реле времени.
Вдохновленный я заблаговременно заказал предлагаемое реле времени — оказалось зря, работало оно совсем не так как требовалось — давало всего лишь единичный импульс которого естественно не хватало. Пошерстив интернет обнаружил, что на вазовских 8/9 стоят реле дворников с задержкой выключения — то что доктор прописал! В оригинале задержка выключения около 12 секунд, интернет дал и на это решение. Выпаяв старый планарный резистор на реле дворников, с помощью жил UTP я подключил подстроечный на 22кОм. Выставил подстроечный на 8кОм, что в тестовом запуске выдало ровно 2 сек задержки — по моему то что надо(позже можно будет и подрегулировать)!
Откусив ненужный кусок платы, чтобы не перетерло проводки, я посадил подстроечный в удобное место и залил термоклеем.
Собрал тестовый вариант электроники — все работает как надо — осталось только разобраться как подстраивается само реле времени — пощелкивания кнопками дают пока какие то непредсказуемые результаты…
Так с электроникой разобрались — пора и механикой заняться
Начал с самой сложной и трудоемкой части — инжекторы. Мыслить где делать кронштейн под тройник для двойного инжектора не пришлось — слайдер рядом с ведомой сам просился под эту задачу. Работы для ума особо не было, ряд очевидных решений и я уже занимаюсь фигурной резкой по железу, в сусеках весьма кстати нашелся кусок 1,5мм нержавейки…
От 20см тормозных магистралей я отрезал головки с одной из сторон, гнул и подрезал по месту, старался выставить их на 1ом уровне и в одной точке звезды. Отверстие в 3мм мне показалось через чур большим — в тех же закромах была найдена алюминиевая трубка с внешним диаметром 3мм и внутренним 2мм. Разрезав ее пополам — получил 2 сопла по 1,5 см длиной. Сопла вклеил в трубки на секундный клей гель(он стоек как к вибрациям так и к маслу, при этом гель хорошо герметизирует стыки). Из трубок сопла выдаются на 5мм.
40см тормозная трубка пошла вдоль маятника.
Бочек сцепления нивы, очень удачно разместился, под сидением на месте инструмента, аккурат рядом с сигналкой. В грязезащиты я просверлил отверстие и просунул трубку омывайки. Трубка никак не хотела налазить на штуцер боченка, пришлось подогреть ее строительным феном.
Одной из идей было сделать так, чтобы весь путь масла был хотя бы с минимальным уклоном, для создания максимального давления — потому клапан пришлось разместить под хвостом.
От клапана к тормозной трубке соединение решил сделать топливным шлангом, это место должно быть одновременно гибким, устойчивым к постоянным деформациям и защищенным от возможных камней.
Прицепил к клапану клеммы. Пробный запуск — по шлангу омывайки видно как пошло масло. Ждал пока масло займет весь тракт самотеком, однако простояв минут 10, результата не было. Хорошо, создадим давление подумал я и приступил к искусственному дыханию рот-боченок. Через 5ть минут пошли первые капли, но почему капает только с одного инжектора?! Выключил клапан, но масло течь не перестало, видно подсасывает воздух с другого сопла. Первой мыслью было разом заполнить оба ответвления маслом, чтобы создалось одинаковое давление на обоих концах инжектора — тогда вроде подсасывать не должно. Нацепил на концы инжекторов трубки омывайки, другие концы трубок задрал вверх — снова начались процедуры по созданию давления — самотеком масло идти все еще отказывалось. Убедившись что с обоих инжекторов вышел воздух, снял трубки — закапал второй инжектор, теперь с первого начало подсасывать воздух — гадство!!! Ко всему прочему мне надоело дуть в боченок… Решил заняться этим вопросом, а инжекторы отложить на потом. Начав поиски проблемного участка, я продул тормозные магистрали — воздух идет легко. Принялся продувать клапан — воздух идет, но с какой то натяжкой. Поразмыслив что клапан весь в масле и его уже не вернуть — я без зазрения совести принялся к его изучению. Обнаружил что центральный штуцер имеет сильное заужение внутри. Сверлышком на 2 я попытался рассверлить штуцер, в какой то момент, сверло слегка провалилось — в голове екнуло «писец, похоже запорол клапан». На всякий решил клапан проверить — так и есть не включенным травит воздух, но включенным уже хорошо продуваться. Чем черт не шутит, подумал я и решил его попробовать с маслом. Включив клапан в систему обнаружил что все не так плохо, а даже хорошо — в закрытом хоть он и подтравливал воздух, но масло пропускать отказывался, зато в открытом масло начало идти самотеком.
Размышляя что еще можно придумать с инжекторами — я нашел пост где у одно из байкпостовцев была похожая проблема, которую он решил поворотом тройника. Поворачиваю тройник на 90 градусов, одна из трубок остается старой, но слегка подогнутой, другую надо готовить заново. Я побежал за еще одной 20см магистралью. Но вот беда где взять такой же наконечник к инжектору(узкие металлические трубки в продаже очень сложно найти..)? Поплутав по гаражу, взгляд упал на вытяжную алюминиевую заклепку с внешним диаметром 3мм — бинго! На наждаке сточил шарик у конца заклепки и клепателем вытянул остатки центрального ствола, зажал шляпку в тисках и расширил сверлом отверстие до требуемых 2мм, надфилем сточил шляпку с боков — и вот чуть укороченная версия сопла готова! Тестовый запуск — иии…
И история повторяется с точно тем же результатом, капает с одного подсасывает воздух с другого.
Дальше мучатся с соплами смысла я не видел — поездка на носу, а результатов может и не быть, однако чтоб снова не мучится готовые 2 инжектора решил прибрать — ведь цель все же сделать максимально правильно, а пока оставим эту проблему на будущее.
В припадке злости я схватил тройник — ввернул в боковое отверстий болт, обильно смазав красным локтайтом, и обрезал под основание тройника — не зачем утяжелять конструкцию. Вернул тройник в исходное положение и приладил один из старых инжекторов.
Закрепил тормозную трубку хомутами проложив их резиновой лентой, на глаза попался пластиковый хомутик под болт, который нашел себе место в точке крепления слайдеров цепи — создав для тормозной трубки еще одну точку опоры.
Долго маялся — как защитить реле времени от влаги, не мог найти подходящей коробченки, пока единожды не заказал суши и не получил вместе с соусом более ли менее подходящую банку. Рассудив что все равно придется позже додумывать систему до двух инжекторов, я без зазрения совести собрал колхозный вариант. Внутренняя часть банки была обработана шкуркой для лучшей агидезии, реле времени в четырех углах приклеел горячим клеем, им же загерметизировал отверстие для проводов. Так как в моей схеме используется зажимные колодки и винтовые зажимы, концы проводов пришлось качественно залудить.
Для облегчения последующей диагностики возможных неисправностей, на ноги реле задержки выключения(на открывайющийся + контакт и постоянный -) припаял диод сигнализирующий работу реле, а заодно время задержки. Учитывая что инжектор остался один, подстроил резистор на 11,5 кОм что дало в итоге 3 секунды. Теперь электрика готова и заняла свое положенное место.
За зиму была реализована следующая схема подключения аксессуаров
1 "+" от замка зажигания(после поворота ключа)
2 кнопка секретка(когда прикуриватель нужен без запуска мотоцикла)
3 кнопка включение доп. освещения
4 4х контактное реле(по факту отсутствует, как и сами туманки которые он должен включать)
5 индикатор доп. освещения(по факту отсудствует)
6 5 контактное реле с нормально замкнутым контактом
7 АКБ
Общий минус и + идущий с реле(а также через секретку) выходят на две аналогичные зажимные колодки, что дает мне возможность без проблем подключать к системе новые аксессуары. Так как противотуманки реализованы не были(не смог найти куда их пристроить), их место в колодке заняла схема смазки.
Тестирование системы смазки будет скором дальняке, а на всякий закинем как в кофр баллончик матюля на всякий… И займемся ветровиком…
Ветровик от именитого носатого производителя понравится мне всем кроме технического исполнения крепежа. Открутив болты крепления обнаружил, что посадочные отверстия в ветровике на пару тройку мм больше чем болты. Из за вибраций отверстия больше напоминали овал нежели круг, а в одном месте появилась трещина. В срочном порядке был найден шланг с внешним диаметром 8мм и внутренним 4. Нарезав из него колец в толщину ветровика я рассверлил посадочные отверстия до 8мм, вставил в них нарезаные втулки. Теперь ветровик сидит надежно, вибрирует уже на самодельных втулках не разнашивая посадочные отверстия — минус одна проблема за которую стоит волноваться…
Спасибо всем кто осилил этот сумбурный поток мыслей/слов =)
p.s. чтобы не городить такую кривую схему электрики можно заказать это реле… В соседней теме пишут лучше подходит для этих целей… Скорее всего сам такой же закажу чтобы избавится от колхоза…
Также от других участнико поступило замечание по поводу расположения сопла:
сопло автосмазчиика установлено неправильно, во первых не нужно делать 2 сопла с каждой из сторон — достаточно с одной, во вторых у тебя оно просто капает на цепь, так ты просто засрешь весь мотоцикл маслом и цепь будет либо мало смазана либо средне но весь мотоцикл вокруг сильно.
как должно быть — споло смазчика ставится на звезду и подаеться маленькое количество смазки, центробежной силой уже тонким слоем растекается по цепи — цепь смазывается, излишки улетают назад, мотоцикл чистый. так как у тебя на фото — будет все вокруг в масле кроме цепи.
посмотри как сделано на других брендовых автосмазчиках, основная причина воплей о том, что все вокруг засирается маслом именно в том, что эти умники вначале неправильно его устанавливают не читая инструкции, а потом срут по форумам что автосмазчик оказывается плохой.
Информация взята с сайта bikepost.ru/blog/56712
